Entre las herramientas de mano más comunes, antiguas y utilizadas, con permiso del martillo, está el destornillador. Parece incluso que ostenta el título de "Mejor Herramienta" según Witold Rybcynski. El autor, historiador de la cultura y escritor de cosas cotidianas, le dedicó un libro, La mejor herramienta del milenio: la fascinante historia del tornillo y el destornillador, en el que elogia la herramienta como la más importante de las que se han creado.

Este instrumento tiene su origen en el siglo XV aunque parece que ya Leonardo DaVinci utilizó un aparato que podría considerarse su predecesor. Surgió en los talleres de carpintería en los que a los clavos se les hacía una ranura en la cabeza para poder rotarlos media vuelta y asegurar su agarre una vez dentro de la madera. A raíz de esta técnica se desarrolló lo que hoy conocemos como tornillo.

A pesar de ser tan conocido a veces nos resulta difícil elegir el más idóneo para nuestra caja de herramientas o no los tenemos en las mejores condiciones. Conocer las partes del destornillador, los tipos o darle un buen uso es esencial para que los pequeños trabajos de bricolaje en el hogar tengan éxito y resulten seguros.

Las partes del destornillador
En esta sencilla herramienta podemos distinguir tres piezas diferenciadas, cada una con sus características.

El mango: se trata de la parte por la que sujetamos la herramienta y sobre la que ejerceremos la fuerza para hacerla funcionar. Puede ser de diferentes materiales, entre los que destaca la madera, las resinas plásticas y el PVC. Lo más importante a tener en cuenta cuando tengamos que elegir es que se acople cómodamente a la mano, que el agarre resulte adecuado, que no resbale y que tenga un material aislante de la corriente eléctrica.

El cuerpo: también conocido como cuña o vástago, es una barra de metal que varía su grosor y longitud dependiendo del tipo de destornillador.

La cabeza: quizá la parte más importante, se introduce en el tornillo para hacerlo girar. Los diferentes tipos dependen del tirafondo que se vaya a utilizar, variando el grosor y la longitud del filo, así como su forma.

La incursión de la domótica en la vida diaria del hogar será una realidad dentro de no mucho tiempo. En la iluminación, las nuevas tecnologías tienen mucho que decir: los sistemas de control integral abarcan muchas de las necesidades lumínicas de la vivienda, además de aportar una gran comodidad. De momento, el inconveniente es el precio, que puede alcanzar los 6.000 euros. La instalación, por su complejidad, es necesario dejarla en manos de profesionales.

Los dispositivos más innovadores dan la posibilidad de programar varios niveles de luz, dependiendo de las actividades que se realicen. La domótica juega un papel importante al permitir la integración entre éstos y los mecanismos de audio, vídeo o control electrónico de persianas, así como de los sistemas de seguridad instalados en las estancias. Algunas de sus aplicaciones son el encendido automático de las luces del exterior cuando anochezca, aporte de luz diferente según la hora o apagar todas las luces de la casa al mismo tiempo mediante un único botón, una opción muy cómoda para evitar dejarse alguna luz encendida al salir de casa.

En la seguridad, la iluminación también posee un papel protagonista. Estos complejos sistemas dan la oportunidad de activar la luz al máximo para ahuyentar a posibles ladrones. Una función muy útil que poseen algunas de estas instalaciones es el modo 'vacaciones'; el mayor reclamo para un intruso es que éste tenga la certeza de que la casa está vacía. Para simular lo contrario, una memoria guarda los hábitos diarios de la familia en cuanto a iluminación se refiere para reproducirlo el número de días que deseemos.

Es necesaria en los momentos en que el aporte de luz natural no es suficiente para iluminar las estancias. Además del tradicional interruptor sencillo que enciende una bombilla, existen mecanismos con los que el ahorro de energía será efectivo y, además, será posible crear los ambientes deseados, con tonos e intensidad perfectos en cada momento. Otra de las ventajas es el alargar la vida de la bombilla.

En zonas comunes, como baños o escaleras, es habitual dejarse la luz encendida, lo que provoca un gran desperdicio de energía. Para evitarlo, existe una amplia oferta de reguladores basados en la temporización; los más habituales son aquellos en los que, al apretar un único botón o interruptor, el sistema provee luz durante unos segundos para luego apagarse. Otros más sofisticados son aquellos que permiten una programación horaria.

Además, en las áreas de paso como los baños, por ejemplo, donde no se pasa mucho tiempo, son útiles los sistemas que funcionan mediante la detección de presencia; con ellos, te aseguras de no dejar la luz encendida, ya que se apagarán en cuanto abandones la estancia.

Uno de los sistemas más sencillos es instalar el regulador de lámparas, que servirá para controlar la intensidad. La instalación es muy fácil: el enchufe de la lámpara se introduce en la toma del regulador, y ésta se conectará a la red eléctrica. El regulador posee un pequeño cable que se une a un botón que servirá para controlar el nivel de luz.

Para el control en una sola habitación, existen reguladores independientes, fáciles de montar y que no requieren una instalación adicional de cables. Estos dispositivos se componen de un regulador y un marco. Para instalarlo, hemos de seguir los siguientes pasos:

• Cortar la corriente eléctrica.
• Desmontar el antiguo interruptor: se retiran los tornillos y se saca de la pared.
• Observar las conexiones de los cables para reproducirlas a continuación.
• Desconectar el cableado.
• Separar el módulo trasero del marco y parte delantera del regulador.
• Conectar los cables.
• Montar el regulador y el marco, con cuidado de no aplastar el cableado.
• Conectar de nuevo la corriente.

La iluminación, tanto natural como artificial, es un elemento imprescindible en cualquier hogar. Sin embargo, puede que la cantidad de luz que entra en el hogar por las ventanas o la que nos aporta una lámpara, no sean acordes a las necesidades de cada momento. Para lograr una mayor versatilidad y, además, ahorrar energía, existen en el mercado diversos sistemas que abarcan todo tipo de exigencias.

Además, otro punto a favor de los nuevos dispositivos que proporcionan múltiples marcas comerciales es que la parte visible de los mismos, como los interruptores, están diseñados de acuerdo con las últimas tendencias en decoración, disponibles en una amplia variedad de colores, formas y materiales.

La entrada de luz natural
Los grandes ventanales son el sueño de todo el que quiere disfrutar de un hogar soleado; sin embargo, en ocasiones es conveniente reducir la exposición de una estancia a la luz exterior. Por ejemplo, en las horas de máxima incidencia solar, para reducir el calor y proteger muebles o cuadros, o simplemente, a la hora del ocio, para reducir la luminosidad de cara a ver una película en condiciones similares a una sala de cine.

Los nuevos modelos del mercado son resultado de la tecnología avanzada en motorización de cortinas y estores. Al mantener las cortinas cerradas, se deja pasar un mínimo de luz y se mantiene la privacidad de la estancia. El mecanismo para correr y descorrer las cortinas es silencioso y sencillo. La instalación, que se puede realizar en el techo, en la parte externa del marco de la puerta o en la parte interna vertical del mismo, es compleja, por lo que debe correr a cargo de profesionales.

Las conexiones
Con el taladro y la broca para piedra haremos un agujero (de un diámetro superior a los cables) en el lugar exacto de la fachada donde colocaremos el punto de luz. Cuando hayamos pasado los cables por el orificio, para garantizar su estanqueidad, lo rellenaremos con masilla. Esto lo haremos obligatoriamente si el agujero está por debajo del nivel del suelo para evitar goteras o la entrada de cualquier elemento ajeno.

Para realizar conexiones en serie entre diversos puntos de luz, lo haremos a nivel del portalámparas, siempre que éstos hayan sido diseñados a tal efecto. Nunca puede haber conexiones subterráneas. En el caso de que los portalámparas no permitan hacer conexiones en serie, tendremos que utilizar una caja de derivación. Fijaremos ésta a la fachada, siempre por encima del nivel del suelo, y de ella saldrá un cable subterráneo hacia cada punto de luz.

Las cajas de derivación, al poder colocarse en exteriores, están pensadas para aguantar las inclemencias meteorológicas y, por tanto, deben ser obligatoriamente impermeables. Disponen de un anillo de goma para la tapa frontal y de unos tapones concéntricos, que se deben agujerear, por donde entran y salen los cables.

Para realizar las conexiones, quitaremos la tapa frontal y realizaremos las conexiones utilizando los bornes de la caja o mediante regletas. Los cables a utilizar han de estar en buen estado y si no es así, los debemos cambiar.

Otras consideraciones
A un mismo circuito podemos conectar como máximo hasta 8 lámparas. Si el circuito es sólo de lámparas, el cable que utilizaremos será de 1,5 mm. de diámetro con un cortacircuitos de 10 A. Si también vamos a instalar enchufes, usaremos un cable de 2,5 mm. de diámetro más un cortacircuitos de 16 A.

Las luces que se fijan al suelo, por ejemplo farolas, deben tener un buen anclaje para que el viento no las pueda tirar. La mejor opción es construir una base de hormigón bien sólida a la que fijar el punto de luz. Respecto a las luces de jardín individuales, existen en el mercado diferentes puntos de luz movibles que colocaremos allí donde nos convenga en cada circunstancia: lámparas montadas sobre una estaca que clavaremos en suelo, o focos portátiles con una buena base ancha y estable. Este tipo de luces disponen de un enchufe con toma tierra.

Al igual que las luces de jardín portátiles, también existen cajas de enchufes (impermeable IP 55). A ellas podremos conectar cualquier aparato como un cortacésped o unas tijeras de podar.

Antes de instalar la iluminación para nuestros espacios verdes, es conveniente hacer primero un plano en el que se detalle dónde queremos colocar los puntos de luz, los interruptores, por dónde pasaremos los cables y la conexión de toma tierra. En muchas ocasiones pasaremos el cableado que una cada punto de luz por el lugar que menos molestias nos pueda ocasionar. Por ejemplo, si lo podemos pasar por una senda, evitaremos levantar el césped o unas plantas, aunque ello nos suponga algunos metros más de cable.

Herramientas necesarias
Entre los útiles que nos ayudarán en este trabajo, destacan los alicates (pelacables y de boca larga), la taladradora, el alambre de acero, el destornillador, la pala, la cinta métrica, el detector de electricidad, una sierra para metales y un cúter. Los cables que hemos de utilizar para los circuitos de alimentación en exteriores han de ser obligatoriamente del tipo U 1000 R 02 V.

Profundidad del surco
Lo normal es enterrar los cables a 60 cm. de profundidad, pero habremos de tener en cuenta si el lugar tiene que soportar peso. Por ejemplo, en un camino por donde pasan coches, el surco debería ser de 1 metro. Se recomienda que la zanja tenga una profundidad de 70 cm. o 1 metro, según el caso, y añadir 10 cm. de arena para compensar las tensiones del terreno. Atención: nunca pasaremos el cableado por suelos arenosos, pantanosos o inestables.

Los cables que tengamos que colocar bajo tierra los tendremos que pasar obligatoriamente por dentro de unos tubos (IRO) de color naranja (ICD). Para hacer ángulos y curvas utilizaremos los recodos y manguitos. Emplearemos un alambre de acero al que atar los cables para pasarlos por el interior de los tubos.

Una vez colocados en la zanja, pondremos por encima una malla de seguridad de color rojo, que, en el caso de tener que volver a abrir la zanja, nos indicará por donde pasan los cables.

Cuanto más grande es una casa, más atenciones requiere. Es el caso de las viviendas unifamiliares y chalés, que, para disfrutarlos, necesitan algunas mejoras adicionales. Por ejemplo, la iluminación de los exteriores: tu hogar ganará en seguridad y decoración si te decides a instalar un sistema que dé luz tanto a la fachada de la casa como a los jardines.

Iluminar un exterior puede tener diversas finalidades: poder trabajar en la penumbra, crear un ambiente confortable, proteger contra intrusos o simplemente evitar choques con los posibles obstáculos que pueda haber. El número de luces a colocar ya irá en función de cada uno, pero siempre pasaremos los cables bajo el suelo o camuflados en alguna pared.

Una vez elegidos los modelos de lámparas que mejor se adaptan a tu estilo y al de tu casa, sólo tienes que ponerte manos a la obra con los utensilios adecuados.

Herramientas necesarias

• Alicates pelacables.
• Alicates de boca larga.
• Taladradora.
• Alambre de acero.
• Destornillador.
• Pala.
• Cinta métrica.
• Detector de electricidad.
• Sierra para metales.
• Cúter.

Protección
Cualquier luz de exterior ha de estar preparada para las inclemencias meteorológicas. Por eso, en la carcasa encontraremos las letras IP seguidas de dos números, que nos indican el grado de protección de las lámparas. El primer número indica la resistencia del material al polvo. En este tipo de lámparas debe marcar como mínimo un 4 de una escala que va hasta 6.

El segundo número hace referencia al grado de impermeabilidad de la luz. La escala llega hasta 7 (se pueden sumergir), pero no puede ser inferior a 3, que quiere decir que aguanta una lluvia no muy fuerte. A partir del 4 la luz ya puede soportar la fuerza de un chorro de agua. Te recomendamos que no escojas un IP de grado inferior a 44.

Por otra parte, las luces y, en general, todos los aparatos con elementos metálicos deben protegerse del riesgo de provocar choques eléctricos. Existen los de clase II que disponen de un doble aislamiento y no precisan toma de tierra. Las lámparas de clase I sí que necesitan de una toma de tierra (el cable amarillo/verde). Asimismo, conviene tomar precauciones especiales; por eso recomendamos instalar un disyuntor diferencial de 30 mA exclusivamente para conectar la instalación de las luces de exterior.

Iluminación de fachada
Podemos optar por dos tipos de lámparas:

• Las incandescentes son las más 'normales' y producen luz ambiental. La intensidad de la luz variará en función de la bombilla que pongamos en el portalámparas (75 ó 100 vatios). La elección del modelo es totalmente personal, pero las más habituales son los globos o farolas.
• Las halógenas producen un haz de luz muy potente y concentrado hacia donde estén enfocadas. También desprenden mucho calor y llegan a quemar, por lo que hemos de tener cierta precaución.

¿A qué altura colocarlas?
Fijaremos las lámparas a una altura superior a una persona, nunca a la altura de los ojos porque nos deslumbraría. Si lo que buscamos es iluminar una gran superficie y además que hagan de efecto disuasorio, las elevaremos más para que no se pueda ni acceder a ellas.

Debemos evitar siempre que podamos pasar los cables por el exterior de la fachada. Aparte de ser antiestético, no es nada seguro. Una vez que sepamos dónde colocaremos la luz, haremos un agujero en la pared con una broca para piedra de un diámetro superior al de los cables.

Si no tenemos otra opción que pasar los cables por el exterior de la fachada, los protegeremos pasándolos por el interior de una funda aislante rígida que fijaremos con unas abrazaderas especiales para tubos.

Las conexiones
Realizar las conexiones eléctricas es muy sencillo. Habiendo quitado antes la luz, pelaremos los extremos de los cables y los fijaremos al portalámparas (nunca uniremos los cables entrelazándolos unos con otros, usaremos una regleta de conexiones). Sólo se trata de unir los hilos del mismo color. Si la lámpara tiene elementos metálicos, hay que conectar el hilo de toma de tierra (amarillo/verde).

En la mayoría de las lámparas se coloca una goma aislante entre el portalámparas y el globo. Existen algunas que no disponen de la goma aislante pero que están diseñadas para que el agua que pueda llegar a entrar salga por unos orificios sin entrar en contacto con los elementos bajo tensión.

Algunos extras
Las lámparas con células fotoeléctricas son muy prácticas para la iluminación exterior porque ellas mismas detectan la luminosidad que hay donde están colocadas y en función de ello se encienden o se apagan. Además, hay lámparas que incorporan un dispositivo de rayos infrarrojos que, al detectar movimiento en su zona de influencia, se encienden. En el momento de decidir su ubicación es conveniente saber que el sistema es más sensible a los movimientos laterales.

Por cierto, hazte con un interruptor bipolar para encender y apagar las luces. Éstos están especialmente pensados para luces en el exterior, cuartos de baño o cocinas (lugares en los que haya humedad).

1. ¿Cuáles son los tipos de papel pintado más comunes?
Básicamente se puede decir que se distinguen dos tipos: el gofrado y el vinílico.

• El gofrado, que puede ser más o menos grueso, se compone de una sola capa de papel. Sobre ésta se estampa o graba el dibujo. No se puede lavar. Se coloca con cola de celulosa y tiene una moderada resistencia a la luz. Es más apropiado para decorar dormitorios o salones que no sufran demasiado tránsito.
• El vinílico, formado por dos capas, lleva una capa plástica como acabado final, lo que le proporciona bastante resistencia y permite su limpieza sin problema. Se puede lavar fácilmente pasando una esponja sobre él. Dispone de infinidad de motivos estampados. Además se puede adquirir preencolado.

2. ¿Todos se pueden adquirir preencolados?
No, sólo los vinílicos. Se debe a que llevan una capa de cola en el reverso que se activa al introducir por completo el papel en el agua, por lo que requieren el acabado plástico para que no se estropeen.

3. ¿Qué tipo de motivo se debe elegir?
La oferta actual es tan amplia y variada que cualquiera hallará diseños a su gusto.

Para acertar siempre:

• Los papeles lisos y los estampados de flores pequeños agrandan las habitaciones y resultan mucho más fáciles de coordinar con telas y muebles.
• Los estampados grandes pueden llegar a abrumar; sin embargo, harán más acogedora una sala inmensa.

4. ¿El papel pintado debe ser llamativo?
En general, en una habitación las paredes nunca deberían dominar, sino ser simplemente el fondo para que el mobiliario y los demás objetos destaquen por sí mismos.

5. ¿Necesita algún tipo de mantenimiento?
El tipo de mantenimiento del papel pintado está indicado por unos símbolos impresos en el embalaje de los rollos. Algunos papeles deben limpiarse con una esponja, otros puede lavarse con agua y los hay que soportan el agua y cualquier tipo de detergente, además de poder frotarse o cepillarse.

6. ¿Qué cola se usa para colocar el papel sin preencolar?
Existen diferentes tipos según sea el papel. Puede usarse cola de celulosa, para papeles finos y ligeros; superior, para gruesos y con relieve; de emulsión acrílica, para frisos vinílicos colocados sobre papeles pintados vinílicos.

7. ¿Cómo se encola una tira de papel?
La mejor forma de encolar el papel es colocando la tira sobre una mesa limpia con el dibujo hacia abajo. Después debes extender la cola con la brocha en un tercio de la altura de la tira, a continuación doblar esta parte y hacer lo mismo con las otras dos partes. Recuerda que debes dejar que la cola penetre suficientemente.

8. ¿Es necesario preparar antes la pared?
Si ya está empapelada, simplemente hay que levantar el papel. Si, por el contrario, está pintada, es preciso lavarla previamente con un detergente suave y aclarar los restos de humedad con agua y lejía diluida. En caso de que la pared sea nueva, es conveniente sellarla con una capa de cola (Alkil).

9. ¿Cómo se calcula el número de rollos?
Los rollos tienen la medida estándar de 0,53 m. de ancho y 10,05 m. de largo. Se divide el perímetro de la habitación por el ancho del rollo y se obtiene el número de tiras necesarias. Se divide, después, la longitud de un rollo por la altura de la pared y se logra el número de tiras que salen de cada rollo (añade 5 cm. de más por cada tira si hay dibujos que casar). Divide la primera cifra por la segunda y sabrás cuántos rollos necesita. Si en la habitación se encuentran una o varias ventanas, deberás sustraer simplemente su anchura del perímetro total.

10. ¿Cuál es el modo básico de empapelar?
Se debe situar la tira de papel pintado en la pared, desplegando un único pliegue y verificando su correcta colocación vertical. Después basta con proceder al pegado, deslizando sobre la superficie un cepillo del centro hacia los extremos y de arriba a abajo. A continuación, deben recortarse los sobrantes, ajustando los cortes en zócalo y techo con una cuchilla.