Segundo paso: el agujero del grifo

En ocasiones los fregaderos no vienen con el hueco donde instalar el grifo hecho. En este caso, debes hacer lo siguiente:

• Coloca la pila boca abajo sobre una superficie lisa, y sujétala bien. La zona donde vas a realizar el taladro no debe estar apoyada.
• Pon una broca pequeña en el taladro y haz un agujero en el lugar donde va a ir el grifo. Servirá de guía para hacer un taladro mayor.
• Da la vuelta a la pila y, con el taladro y una broca de corona, abre el agujero. Debes elegir un diámetro de corte que corresponda con el tamaño del grifo.

Tercer paso: instalar las tuberías

Antes de colocar el fregadero conviene que instales las tuberías:

• Coloca los dos tapones que deben unir los tubos de desagüe.
• Une el resto de elementos, que, posiblemente, vengan con el fregadero, es decir, codos, tramos rectos, roscas de empalmes, etc.
• Introduce el fregadero en su sitio y coloca el grifo. Comprueba que las juntas se encuentran en la posición correcta.
• Coloca las juntas de la parte inferior y ajusta la tuerca grande que sostiene el grifo.

Cuarto paso: sellar

La forma más habitual de sujetar los fregaderos es utilizando herrajes de fijación, que se colocan en la parte de abajo, sujetando la pila a la encimera. Por supuesto, para asegurarlo y evitar filtraciones de agua, pon silicona por todo el perímetro.

Consejos

A la hora de hacer el agujero del grifo, debes utilizar una herramienta u otra dependiendo del material del que la pila esté hecha. Por ejemplo, si es de gres, utiliza una sierra perforadora para hormigón equipada con pastillas o carburo de tungsteno; si es de resina, un taladro con broca de corona, y para acero inoxidable, fresa progresiva.

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Instalar un fregadero que se encastra en la encimera es sencillo, únicamente hay que ser muy preciso al cortar ésta, sellarla bien y, a continuación, conectar las piezas de las tuberías a las tomas y desagües. Toma nota de las herramientas y los pasos a seguir de esta tarea de fontanería.

Qué necesitas

El material que vas a necesitar es fácil de encontrar en cualquier ferretería o tienda especializada:

• Grifos, tuercas, tuberías, roscas, abrazaderas y tornillos.
• Silicona.
• Un taladro y brocas sencillas y de corona.
• Una sierra eléctrica.
• Herrajes de fijación.
• Reglas o escuadras.

Primer paso: la encimera

• Coloca el fregadero sobre la encimera, en el lugar donde deseas que vaya.
• Marca con un lapicero o rotulador el contorno del fregadero. Debes ser muy preciso para que encaje a la perfección.
• Haz un agujero en cada ángulo. Elige una broca con un diámetro ligeramente mayor al de la hoja de la sierra.
• Introduce la cuchilla de la sierra en uno de los agujeros y sierra de punto a punto siguiendo la línea dibujada anteriormente.
• Retira la parte de la encimera cortada y limpia el serrín.

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Fijado del marco
Se pueden elegir dos buenas opciones:
- La primera de ellas puede ser la de las patas de sellado. Atorníllalas sobre el canto del
durmiente. Dobla las patas en un ángulo de 90° y séllalas con un cemento rápido o con un mortero especial. Esto te permitirá anclarlas sólidamente en la pared.
- La segunda es la fijación por tornillos y tuercas. Se pueden utilizar unos pasadores especiales. El tornillo ya está colocado dentro de la tuerca y se prolonga por una pieza cónica que se ensancha cuando se atornilla, y sujeta la ventana en su sitio.

Detalles
Independientemente del método utilizado, a continuación habrá que limpiar de polvo el vano y depositar una capa de masilla de albañilería, en el sitio donde se colocará la ventana.
Se recomienda colocar unas cuñas de madera sobre las cuales se asentará la ventana. Esto permitirá colocarla bien horizontalmente y dejar un espacio regular entre el marco y la pared.
Por último pon en su sitio la ventana. Cálzala, por cada lado con pasadores de madera (biselados). Verifica una buena colocación horizontal y vertical del durmiente, y finalmente vigila el buen funcionamiento de las hojas.

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Tomar la decisión de cambiar una ventana no siempre resulta fácil. Nos atrevemos a asegurarte que llevar a cabo la operación es mucho más sencillo.

Qué hacer
Lo primero será desmontar la vieja ventana. Para ello habrá que destornillar los goznes empezando por el que se encuentra ubicado más abajo y así sucesivamente hasta llegar al superior. A continuación desmontar las hojas. El marco de la antigua ventana puede haber sido fijado en la pared de diferentes maneras. Para despejar las fijaciones, empieza por quitar, el marco y luego el yeso del encuadrado ayudándote de un martillo o una maza. Si estuviera fijado con tornillos y pasadores, el método más rápido consistirá en serrar éstos con una sierra de metales. Si se trata del marco de una ventana metálica se desmonta con un simple destornillador.

La colocación
Para obtener una buena estanqueidad, es preferible hacer renvalsos en la pared. Para hacerlo marca el ancho y la profundidad a lo largo de los laterales de la abertura, líneas verticales distantes entre sí del ancho del marco.
La profundidad de este rebajo irá en función del emplazamiento de la ventana, determinado este último por el tipo de apoyo y la naturaleza de la pared. Por último verifica los niveles, los aplomos y los ángulos rectos de las paredes internas de la abertura. También es importante controlar la horizontalidad del apoyo de ventana. Se puede realizar una vista previa colocando provisionalmente el nuevo marco.

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Preparando la superficie

Hay que tener presente que las únicas maderas susceptibles de recibir directamente el tinte son aquellas que no han sido ni pintadas, ni tratadas con ningún tipo de cera o barniz. Si la madera ante la que nos encontramos cuenta ya con algunas capas de algún producto, será necesaria su retirada antes de la aplicación del tinte. Para recuperar una madera pintada y barnizada tendremos que considerar si el barniz está en buen estado o no. Si está dañado no queda otra solución que decapar, pero si luce bien podemos adquirir un barniz con color. En cuanto a las maderas a las que ha sido aplicada cera, podemos elegir una coloreada, como en el caso del barniz, o proceder a usar disolvente para llegar a la pintura.

Con un trapo empapado levemente con aguarrás prepararemos la superficie que vamos a tintar. Esta operación es necesaria para eliminar los pequeños salientes e imperfecciones que dejan los restos de los decapantes o el polvo acumulado en la madera. Para que los tintes sean absorbidos con más facilidad, procederemos a lijar la superficie con el fin de abrir el poro.

Un resultado excelente

Una vez que tengamos el tinte preparado en un recipiente, procederemos a aplicarlo, bien con una brocha, bien con una muñequilla de algodón. Los resultados que obtendremos dependerán mucho del instrumento que empleemos. Así, con la muñequilla, el acabado es más perfecto, pero requiere mucha paciencia y detalle. En cuanto a las brochas, se deberán emplear al menos dos diferentes, una para repartir el tinte y otra para los rincones difíciles.

Provistos de unos guantes de goma, comenzaremos a aplicar la tintura siguiendo la dirección de la veta de la madera. El número de capas de tinte dependerá de la intensidad de color que deseemos, pero es muy importante que las repartamos uniforme y lentamente para no empapar demasiado la madera ya que se corre el riesgo de deteriorarla.

El mueble de madera, una vez teñido, se colocará en una estancia bien ventilada para impedir que se concentre el olor. Para proteger la madera y conseguir que dure más tiempo, tendremos que barnizarlo o encerarlo.

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Cuando el radiador "suena", es decir, produce ruidos desagradables y se oye como un gorgoteo, significa que algo no anda bien: tiene aire. Resolver este problema es más sencillo de lo que crees.

Funcionamiento
Las calefacciones trabajan con pequeñas secciones de tubo y con una bomba de circulación. El agua caliente es impulsada por los tubos hacia los radiadores. Una vez en ellos, entra por el termostato y se va calentando.

¿Qué es purgar un radiador?
Un radiador se purga para eliminar el aire que posee en su interior. Cuando el aire se elimina, el nivel de agua sube y el radiador vuelve a funcionar perfectamente.

Por qué tiene aire
El paso del tiempo y otras circunstancias (averías, por ejemplo) provocan que el radiador pierda agua, hasta llegar a un punto en el que el recipiente de compensación no puede equilibrar dichas pérdidas. Esto provoca que se formen bolsas de aire en el radiador o en las zonas más altas del circuito que interrumpen la circulación del agua, con el consiguiente mal funcionamiento del radiador o el insistente sonido del agua al caer.

Ajustar las tuercas
De nada sirve purgar un radiador si uno no se asegura de que éste ya no pierde agua. Por esta razón, lo primero que has de hacer es apretar las tuercas.

* La mayoría de las fugas se producen en la entrada del radiador. Es conveniente apretar la tuerca de unión.
* También puede perder agua por la conexión de salida de la parte inferior del radiador. Aprieta la rosca también en este caso.

Cómo se purga
Antes de comenzar a purgar el radiador, conviene que pongas un trapo debajo para proteger el suelo.

A continuación, el proceso es tan sencillo como abrir la válvula del radiador con una llave de cuatro lados, mantenerla abierta hasta que salga agua (es posible que al principio salga sucia) y, por último, cerrarla. Los purgadores automáticos eliminan por sí solos el aire del radiador.

Herramientas
Para realizar el trabajo citado, tan solo necesitas una llave de tubo de cuatro lados o, en el caso de que las tuercas de cuatro lados estén dañadas, unos alicates, una llave inglesa y una de boca del tamaño preciso.

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Los tintes para madera cumplen varias funciones puesto que pueden emplearse con el objeto de disimular pequeñas imperfecciones en los muebles y también para hacer que reviva el tono original de este material. Existen varios tipos de tinte, aplicables según la clase de madera ante la que nos encontremos.

En el mercado podemos encontrar mezclas ya disueltas en los denominados tintes al agua, muy indicadas si el mueble que vamos a restaurar está fabricado en madera maciza, debido a su gran poder de penetración. Ahora bien, en maderas como el pino, donde hay mucha concentración de resina, o en materiales demasiado grasientos, los resultados no son muy homogéneos.

Existen, igualmente, tintes en polvo que se utilizan disueltos en algún tipo de líquido, como alcohol o agua. Algunos de estos tintes responden a nombres como la nogalina o las anilinas. Para potenciar la intensidad del color, solamente tendremos que añadir más cantidad de polvos. El secreto está en conseguir una mezcla muy disuelta y uniforme y esperar a que se seque adecuadamente antes de proceder a la capa de barniz.

 
Al disolvente y acrílicos

Los disolventes más famosos son el aguarrás y el alcohol, y son los ingredientes más importantes de la mayoría de los tintes al disolvente. Para su secado, tendremos que esperar menos que con los que tienen como base el agua, sobre todo con los que llevan alcohol pero precisan mucho cuidado en su aplicación por su componente abrasivo. Generalmente, su empleo suele recaer en manos profesionales.

Por su parte, los tintes acrílicos admiten mezclas; con agua, para reducir su intensidad o con otros acrílicos para obtener colores personalizados. Se recomienda un barnizado posterior para impermeabilizar la madera. Por último, decir que los tintes a la cera consiguen nutrir mucho a la madera. Estos tintes, llamados pátinas, permiten adicionar capas hasta lograr la tonalidad que más nos guste, pero los barnices de tipo sintético no son recomendables para un buen acabado; queda mejor una mano de preparados con aceite o una última capa de cara protectora.

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El proceso de encerado
Para evitar una absorción excesiva de la cera, conviene aplicar a la madera que, después del lijado tendrá el poro abierto, dos capas finas de sellante de goma-laca o tapaporos. Una vez seca la primera, debes lijar con papel de grano fino adaptado para este propósito. Repite la operación dando una segunda mano de sellante de laca. Aplica la cera en caliente, templándola al baño María, y extiéndela con un trapo suave. Después, frota la veta describiendo círculos y nivela siguiendo dicha veta. Extiéndela bien para que no queden protuberancias. En las zonas difíciles puedes utilizar una brocha. Deja secar la primera capa al menos 12 horas. Después debes frotar con lana de acero y dar una segunda aplicación. Repite la misma operación, dejando siempre secar entre una y otra. Por último, pule con un trapo limpio que no suelte pelusa para darle a la cera todo su brillo.

 

Algunos trucos y consejos
Es bueno que sepas que, aparte del aguarrás, en los centros de bricolaje encontrarás productos específicos para retirar con facilidad ceras antiguas y envejecidas. Dan muy buen resultado y son rápidos y eficaces.
Nunca debes limpiar tus muebles encerados con aerosoles comerciales, bastará con que retires el polvo con un paño seco de algodón para que estén radiantes. La mejor manera de sacar brillo a la cera es metiendo un cepillo de limpiar zapatos en una media de nylon y frotar con fuerza la superficie. El acabado a la cera es el más adecuado para no restar a los muebles rústicos su naturalidad. Bajo el brillo satinado se puede percibir la calidad y textura de las vetas de la madera. Verás cómo de este modo recupera su aspecto liso, brillante y suave al tacto.

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